Каждая дровяная печь имеет свои особенности и характер обжига. Конечно это зависит от конструкции печи, её размера. В каждом отдельном случае нужно подбирать варианты глазурей и способы обжига. Под способами обжига я имею ввиду регулирование среды обжига во время его проведения. Также большое значение имеет древесина, которой мы топим печь.
Здесь я хочу поделиться своим опытом в этой области. Имея небольшую печь, примерно 0,5 куб. м., с регулируемыми поддувалами и демпфером в трубе, можно добиться совершенно различных эффектов.
Самый простой - создать восстановительную среду. После того как набрана необходимая температура (у меня получается 1100 градусов за 3,5 часа). В конце обжига дать прогореть основной массе дров и тщательно замуровать все отверстия и щели печки в следующем порядке
закрыть сначала топку и промазать её шамотной массой, затем закрыть и промазать поддувала и уже в после этого закрыть демпфер в трубе и тоже его тщательно промазать. Следующим этапом необходимо замазать щели печки. Это можно сделать жидким раствором шамота смешанным пополам с песком, поливая им в нужных местах.
После этого даём печке остыть. Моя печь остывает за 8-10 часов, в зависимости от погоды. В этом варианте обжига большинство глазурей сохраняют свой цвет, кроме тех, что содержат оксиды металлов. Оксиды металлов содержащиеся в глазурях восстанавливаются до металла в различной степени восстановления, что зависит от тщательности закрытия печи в конце обжига. Все свинцовые поливы становятся серыми (это надо иметь ввиду).
Медные глазури становятся красными, а если в медный состав добавить немного азотнокислого серебра или окись олова, то можно добиться красивых синих, пурпурных переливов.
Второй способ - похож на первый, но с тем отличием, что в конце обжига в печь нужно заложить некое количество горючих материалов. Это могут быть те-же дрова, какими топили печь, или дрова других пород древесины, еловые шишки, береста и т. д. От количества и комбинации материалов и будет зависеть степень чернения и восстановления.
Можно добиться того, что копоть впитается в ещё расплавленную глазурь и получится блестящая черная поверхность похожая на зеркало. Некоторые смолистые породы древесины могут дать яркий желтый оттенок на глазури. У меня так получилось с дровами из кедра. Да, и еще небольшая, но немаловажная деталь - в конце обжига нужно сначала закрыть поддувала, потом забросить в топку материалы и закрыть её. Затем закрыть трубу, но тут могут быть варианты:
-закрыть трубу и не замазывать её,
-забросить в трубу горючие материалы (например шишки) и плотно закрыть её
-просто закрыть и замазать
Казалось бы небольшие отличия, и даже небольшая разница в количестве забрасываемого материала или их разная комбинация, дают совершенно разные эффекты.
Следующий способ - создание восстановительной среды не в конце обжига, а в его процессе. Это может быть как на подъёме температуры, так и на остывании. Это можно делать несколько раз за обжиг. Нужно только помнить, что восстановление начинается при температуре около 500-600 °C и чем выше температура, тем активней и резче проходит процесс восстановления.
Есть ещё один интереснейший способ декорирования керамики открытым огнём. Все знают о существовании соляного и содового обжига, но мало кто использует нашатырь. Отчасти из-за его токсичности. Опыты с этим материалом лучше проводить вдали от жилых построек. Но всё дело в его количестве. В небольшой печи (0,5 куб. м.) достаточно 50-100 гр. этого вещества и это не настолько вредно. Пожалуй об этом способе декорирования я напишу отдельно.
Глазури
Конечно, уже давно есть готовые прекрасные глазури для восстановительного огня, например здесь.
Но речь пойдёт не об этом. Гораздо интересней составить глазурь самому, тем более, что это совсем просто.
Итак, нам нужна основа, проще всего конечно взять готовую прозрачную или белую глухую глазурь и сделать добавки к ней. При этом состав готовой продукции сильно влияет на цвет глазури. Но тем не менее это может быть :
оксид меди (красные оттенки с медным отблеском металла) 2-10%
карбонат меди (красные оттенки) 2-5%
сульфат меди (медный купорос) 2-5% красные оттенки
закисное железо (3-4 % дают серо-зеленый оттенок селадоновой глазури)
карбонат марганца 0,5% и рутил (TiO2) 6% (желтовато-серебристый цвет)
гидрат окиси железа (желтая охра) 8% и карбонат меди 4% (цвет спелой пшеницы)
хлорид олова 2% и карбонат меди 5% (медная сверкающая)
Буду рад, если кто-то поделится своими рецептами уже испробованными или своими мыслями и теориями.
Способы нанесения глазурей
Для успешного восстановительного эффекта глазурь нужно наносить тонким слоем, в толстых слоях и наслоениях одной глазури на другую восстановление происходит намного сложнее.
Применение белой эмали очень эффектно в восстановительной среде. Изделия покрытые белой эмалью хорошо принимают на себя летучие соединения металлов.
Если обожженное с белой эмалью изделие полить медным купоросом, то впитавшийся купорос в цек даст красивое покрытие.
Если белую эмаль нанести на изделие пятнами кистью, а сверху полить тонким слоем медной глазури, получатся зеленые пятна на красном фоне.
Конечно есть еще и другие варианты глазурей и способы их нанесения. А экспериментам нет предела.